Actualizado el 14 de octubre de 2026. Añadimos una hoja de registro para diagnosticar las paradas y un ejemplo de cálculo de la potencia contratada.
Que el equipo se apague por su cuenta puede ser algo tan tonto como un temporizador mal puesto o tan serio como un compresor que se protege para no quemarse. La clave para distinguirlo está en cuánto tarda en apagarse y en si vuelve a arrancar solo.
Respuesta corta: si se apaga tras alcanzar la temperatura, es normal. Si se apaga a los pocos minutos y vuelve a arrancar, sospecha de suciedad, falta de caudal de aire o protección por presión. Si salta el interruptor del cuadro, es un problema eléctrico y hay que llamar a un técnico.
Causas normales (no es avería)
- Ha alcanzado la temperatura fijada. El equipo para el compresor y se queda solo con el ventilador. En modelos inverter, lo normal es que baje de potencia sin pararse del todo.
- Temporizador o modo sleep activado en el mando, a veces por error.
- Ciclo de desescarche en modo calor: se interrumpe el calentamiento unos minutos.
- Función de autolimpieza o secado tras apagar, que mantiene el ventilador un rato.
Causas que sí son problema
1. Filtros o batería sucios
Reducen el caudal de aire, el equipo trabaja fuera de rango y se para por protección. Empieza siempre por limpiar los filtros.
2. Unidad exterior obstruida o sucia
Si no puede disipar el calor, la presión sube y el equipo se detiene para protegerse. Revisa que no haya muebles, plantas ni toldos bloqueando la salida de aire.
3. Falta de refrigerante
Provoca paradas por baja presión y, a menudo, hielo. Si además enfría poco, revisa no enfría.
4. Problemas eléctricos
- Interruptor del cuadro que salta: sobrecarga, derivación o cable dañado.
- Potencia contratada insuficiente: salta el limitador general al arrancar el compresor junto con otros aparatos.
- Conexiones flojas o bornes recalentados en la unidad exterior.
5. Condensador de arranque o compresor
Si el compresor intenta arrancar y no puede, la protección térmica corta. Suele ir acompañado de un zumbido característico: lo vemos en el compresor no arranca.
6. Sondas o placa electrónica
Una sonda averiada puede hacer creer al equipo que ya ha alcanzado la temperatura y pararlo constantemente.
Cómo identificar tu caso
| Síntoma | Causa probable |
|---|---|
| Se apaga al llegar a la temperatura y el ventilador sigue | Funcionamiento normal |
| Se apaga a los 5–15 minutos y vuelve solo | Protección por suciedad, presión o falta de gas |
| Se apaga y aparece un código | Consulta los códigos de error |
| Salta el interruptor del cuadro | Problema eléctrico |
| Se apaga solo por la noche | Temporizador o modo sleep |
| Se apaga cuando enciendes otro aparato | Potencia contratada insuficiente |
Qué hacer antes de llamar
- Revisa el mando: desactiva temporizador y modo sleep.
- Limpia los filtros y comprueba la unidad exterior.
- Corta la corriente 5 minutos y vuelve a darla.
- Anota el tiempo exacto que tarda en apagarse y si vuelve a arrancar.
- Comprueba si salta el diferencial o el magnetotérmico.
Si salta la protección eléctrica de la vivienda, no vuelvas a rearmarla repetidamente: puede haber un fallo de aislamiento.
Hoja de registro: una hora que ahorra una visita
La información que más ayuda al técnico es saber exactamente cuándo se para el equipo. Pon el aire en frío a 25 ºC, con la puerta cerrada, y anota durante una hora:
| Hora | Qué ocurre | Temperatura de la habitación |
|---|---|---|
| 17:00 | Encendido | 29 ºC |
| 17:12 | Se para el compresor; el ventilador sigue | 28 ºC |
| 17:16 | Vuelve a arrancar | 28 ºC |
| 17:27 | Se para otra vez | 27,5 ºC |
Ejemplo de registro de un equipo con problema.
Cómo leerlo: si se para sin haber llegado a la consigna y en ciclos regulares, el equipo está protegiéndose (suciedad, presión o falta de gas). Si se para al llegar a la consigna, es normal. Si los ciclos son muy cortos incluso en días suaves, puede estar sobredimensionado o tener una sonda mal leída.
¿Salta el limitador? Haz la cuenta de tu potencia
Cuando el equipo se apaga junto con media casa, el culpable suele ser la potencia contratada. Un ejemplo con 3,45 kW contratados, muy habitual en pisos:
| Aparato | Potencia aproximada en marcha |
|---|---|
| Split de 3.000 frigorías a plena potencia | ≈ 1,0–1,2 kW |
| Horno | ≈ 2,0 kW |
| Lavadora calentando agua | ≈ 2,0 kW |
| Nevera, luces y electrónica | ≈ 0,3 kW |
Aire y horno a la vez ya rozan el límite; si entra la lavadora, salta seguro. Antes de subir la potencia, que tiene un coste fijo todos los meses, prueba a no hacer coincidir aparatos grandes o a usar el modo ECO, que limita el consumo máximo del compresor.
Diferencial o magnetotérmico: no es lo mismo
- Salta el magnetotérmico (el interruptor del circuito del aire): sobrecarga o cortocircuito en esa línea.
- Salta el diferencial (el que tiene botón de prueba): hay una fuga de corriente, por ejemplo por humedad en una conexión o un componente dañado.
- Salta el ICP o el limitador general y se va la luz de toda la casa: has superado la potencia contratada.
En los dos primeros casos, si vuelve a saltar al rearmar, deja el equipo apagado y llama a un técnico. No se arregla insistiendo. Si además aparece un código en la pantalla, apúntalo y consulta los códigos de error.
Preguntas frecuentes
¿Es malo que arranque y pare muchas veces?
Sí. Los arranques frecuentes desgastan el compresor y aumentan el consumo. Un equipo sobredimensionado tiende a hacerlo.
¿Puede apagarse por calor excesivo en la calle?
En días extremos, un equipo sucio o mal ventilado puede llegar a su límite de protección. Con mantenimiento correcto no debería.
¿Y si se apaga solo el mando pero el equipo sigue?
Suele ser pila baja o pérdida de sincronización. Cambia las pilas y vuelve a emparejarlo según el manual.